Спецификация деталей кроя
| Наименование детали | Код детали | Кол-во в материале | |
| 1 | Перед центр | 001 | 2 |
| 2 | Перед рельеф | 002 | 2 |
| 3 | Перед бочок | 003 | 2 |
| 4 | Спинка центр | 004 | 2 |
| 5 | Спинка рельеф | 005 | 2 |
| 6 | Спинка бочок | 006 | 2 |
| 7 | Подпланка борта | 007 | 1 + клей |
| 8 | Верхний воротник | 008 | 1 + клей |
| 9 | Нижний воротник | 009 | 1 + клей |
| 10 | Рукав | 010 | 2 |
| 11 | Манжета | 011 | 2 + клей |
| 12 | Окантовка разреза | 012 | 2 |
| 13 | Бюст | 013 | 2 |
| 14 | Окантовка бюста | 014 | см. деталь |
| 15 | Кокетка спинки | 015 | 1 на сгибе |
| 16 | Обтачка талии спинки | 016 | 1 + клей |
КРОЙ.
— Крой всех деталей можно производить на сгибе материала лицом к лицу, так как все детали симметричные (кроме воротников и подпланки).
— Если вы выбрали вариант платья с закрытой спинкой, то кроить детали 015 кокетка спинки и 016 обтачка талии не нужно.
— Деталь 013 бюст является декоративной и настрачивается поверх 001 и 002 в процессе пошива, на крой остальных деталей не влияет. Идет в комплекте с 014 окантовка бюста.
— Деталь 014 окантовка бюста является формальной – кроить ее не нужно! Читайте текст на самой детали, на ней написаны длины отрезков косой бейки для окантовки бюста. Ширина бейки по ширине детали 014 – 40мм.
— Совмещение рисунка «клетка» возможно полностью только по центру переда между деталями 001, по центру спинки между 004 и по боковому шву между 003 и 006. Совмещение клетки на остальных рельефах возможно только в нижней части – от низа до талии (выше талии рельефы разной кривизны и наклона). Берегите свои нервы))
ДУБЛИРОВАНИЕ.
В данной модели необходимо дублировать фронтально (полностью) детали воротника 008,009, манжеты 011, подпланку борта 007 и обтачку талии спинки 016 (при наличии).
Дублировать зонально (частично) необходимо только цельнокроеный подборт на деталях центра переда 001 – до линии перегиба планки (если ткань просвечивает). Если материал не просвечивает, то в область дублирования можно включить линию центра переда, по которой располагаются пуговицы левого борта – клеевая усилит материал для пришивания пуговиц.
СБОРКА.
В последовательности не везде прописаны этапы ручных временных скрепляющих строчек, их вы определяете из собственного опыта – там где есть сомнения за ровность и аккуратность строчки сметывайте/наметывайте/заметывайте! Обращайте внимание на все надписи на лекалах!
Припуски на стачные швы 10мм, на втачивание воротника в горловину 7мм, на подгибку низа 15мм. Остальные припуски см. в лекалах.
- Деталь центра переда 001 спроектирована с цельнокроеным подбортом – он же планка борта, а подпланка борта это притачная деталь 007 – она же супатная застежка. Желательно нанести линию перегиба планки/борта на деталях центра переда 001 временной ручной строчкой, так как отмелка сотрется в процессе пошива.
2. Стачать центр переда 001 и рельеф переда 002. Припуски обметать/окантовать, направить к центру переда. При желании дать отделочную строчку шш. 2-7мм.
3. Если вы шьете платье с декоративным бюстом. На детали 013 стачать вытачку и направить ее к центру переда, приутюжить. Окантовать косой бейкой (на детали 014 указаны длины косых беек с доп.запасом) сначала короткий верхний срез бюста, затем длинный – окантовка длинного среза переходит в бретель. Затем на деталях 001 и 002 отмелить местоположение настрачивания бюста (см.лекала) – это линия строчки! Приметать и настрочить бюст с небольшой посадкой, совмещая вытачку с рельефом, так чтобы припуск остался внутри (направлен вверх). Срез припуска можно не обрабатывать, его не будет видно. Отвернуть бюст вверх и зафиксировать/приметать его вдоль бокового среза и среза борта. А по линии перегиба борта (пунктир на 013) настрочить с закрепками.
4. Притачать к рельефу переда боковую часть переда 003. Припуски окантовать/обметать. Если есть бюст, то припуски необходимо направить к боковому шву из-за толщины. Если бюста в модели нет, то классический вариант – направить припуски к центру переда.
5. Стачать центр и все рельефные швы спинки, совмещая надсечки (посадки по рельефам в лекалах нет). Припуски обметать/окантовать, направить к центру спинки. При желании дать отделочную строчку шш. 2-7мм.
6. Если у вас платье с открытой спинкой вариант-2, то по срезу талии спинки притачать обтачку спинки 016. Низ обтачки может быть обработан клеевой, бейкой или подогнут на 5-7мм. Обтачку настрочить.
7. Если у вас платье с открытой спинкой вариант-2, то обработать кокетку по нижнему срезу. В лекалах низ кокетки прямой, его нужно подогнуть дважды 5мм и 25мм и настрочить. Если вы хотите открыть спинку больше, то кокетку можно укоротить по центру спинки, вырезав дугой, при этом сохраняя ее длину по боковому шву – важно! В этом случае по низу кокетки вам понадобится выкроить обтачку или обработать срез косой бейкой.
8. Обработка борта. Подпланку 007 обтачать по коротким сторонам, вывернуть, выправить уголки. Приутюжить вдоль по середине, изнанка внутри.
9. Разметить местоположение петель, обметать петли (длина петли = диаметр пуговицы+5мм). Затем на правом борте отмелить уровень подпланки (см. деталь 001), разместить подпланку по отмелке, совмещая открытые срезы борта и подпланки, приметать. Обратите внимание – планка по ширине не доходит до линии перегиба борта на 3 мм – важно! Далее настрочить подпланку на борт горизонтальными строчками между петель и по концам подпланки – итого получится 12 строчек. Окантовать внутренний срез борта косой бейкой (желательно) или обметать, приутюжить.
10. Стачать плечевые швы между передом и спинкой/кокеткой спинки. Припуски обметать/окантовать, приутюжить.
11. Воротник. Обтачать нижний воротник верхним воротником шш.10мм. Срезать припуски до 5мм, срезать припуски в углах, вывернуть воротник на лицо, выправить уголки. Совмести воротники по срезу втачивания в горловину, сметать. Верхний воротник больше нижнего для огибания и создания формы. Выметать воротник по отлету и концам, проложить отделочную строчку шш. 2-7мм. Приутюжить, сохраняя форму воротника.
12. Вметать воротник (сразу оба слоя верхний и нижний) в горловину до надсечки на переде 001, совмещая плечевые швы и надсечки. Втачать шш.7мм. Припуски окантовать косой бейкой (желательно) или обметать.
13. После втачивания воротника можно закончить обработку борта. Уступ борта по горловине перегнуть лицом внутрь по надсечке на линию перегиба (она выметана п.1) и стачать этот уступ горловины шш.7мм – воротник внутри. Затем вывернуть на лицо, выправить уголок. Заутюжить борт по линии перегиба от горловины до низа, сметать оба слоя (борт и цельнокроеный подборт) по линии отделочной строчки (см. деталь 001), проложить отделочную строчку, которую можно прервать на участке бюста.
В супатной застежке 11 петель и пуговиц. На верхнем участке борта – выше бюста можно расположить еще 2 пуговицы/петли. Это по желанию (не обязательно), так как ворот можно носить расстегнутым, для этого спроектирован цельнокроеный подборт и супатная застежка до нужного уровня. Если верхних петель/пуговиц не будет, то можно приутюжить борт V-образно.
14. Рукав. Обработать разрез рукава с помощью детали 012 окантовка разреза.
15. До втачивания рукава в открытую пройму (боковой шов еще не стачан). По верхней части проймы между надсечками проложить временную вспомогательную строчку увеличенной длины стежка и немного стянуть пройму – около 10мм (по 5 мм перед и спинка). Эта операция необходима на спущенной пройме, чтобы сформировать красивый переход плечевого ската в рукав. Если не стянуть пройму, то во время втачивания рукава пройма может быть растянута и испорчена, так как оба среза — спущенная пройма и рубашечный окат — подвержены растяжению (скроены по косой).
16. Втачать рукав в пройму. Припуски окантовать/обметать, при желании настрочить вверх шш. 2-7мм (на спинку/перед). Приутюжить шов.
17. Сметать и стачать боковой шов и нижний шов рукава в один прием – от низа рукава до низа юбки. Если вы шьете платье с открытой спинкой, то кокетку и спинку необходимо предварительно зафиксировать по боковым срезам между собой, наложив кокетку сверху на 25мм. Шов окантовать/обметать, направить на перед, приутюжить.
18. Низ рукава. Обтачать манжеты по торцевым срезам, включая уступ 25мм со стороны пуговицы. Уступа для пуговицы на манжете может не быть (25 мм можно срезать с ширины) и тогда пришить пуговицу нужно будет у самого края манжеты (по желанию). Вывернуть, выправить уголки. Приутюжить вдоль. По низу рукава зафиксировать защипы/складки. Приметать и притачать манжету, так чтобы припуски остались внутри. Дать отделочную строчку шш. 2-7мм. Обметать по 2 петли, пришить по 2 пуговицы.
19. Обработать низ двойной подгибкой 5 и 10 мм.
20. Пришить пуговицы: на левый борт 11 шт для супатной застежки, 2 шт верхние декоративные по желанию (расстояние между верхними пуговицами может отличатся от расстояния на супатной застежке).
21. Провести окончательную ВТО.